- 线上平台得物在平行进口贸易中蓬勃发展
- 德物上销售的 LV 商品占 LV 中国总销售额的 14%
路威酩轩集团（LVMH）和开云集团（Kering SA）等奢侈品巨头在中国正面临着一个快速增长的对手：灰色市场。该市场以高达 40% 的折扣价出售在其他国家采购的全新、经过认证的商品。
汇率波动和中国购物者日益增强的价格意识为奢侈品套利注入了新的活力，而电商平台得物则占据了主导地位。知情人士称，2024 年上半年，得物上销售的路易威登商品价值与去年同期相比增长了 11%，达到 26 亿元人民币（3.58 亿美元）。
匿名人士称，这一数字占路易威登同期在中国 23 亿欧元（25 亿美元）总销售额的 14% 以上。知情人士称，今年上半年，迪奥、爱马仕、香奈儿和普拉达等其他品牌在得物平台上的销售额也较去年同期实现了两位数增长。
得物影响力的不断上升对全球奢侈品巨头来说是个坏消息，因为他们已经在努力应对中国市场增长放缓的问题。
虽然通过得物平台转售的商品仍是从其他国家的品牌官方购买的，有助于增加收入，但这些平行进口侵蚀了利润率，并让时装公司在中国开设门店和运营的数十亿美元投资化为泡影。
目前还不清楚奢侈品公司是否意识到中国灰色市场的规模，不过高管们已指出了另一种平行进口的危险：中国游客将开支留到海外旅行，尤其是日本，因为日元疲软，购物更便宜。
LVMH 首席财务官Jean-Jacques Guiony在上周的财报电话会议上表示： “目前我们仍然看到很多中国游客，尤其是日本游客，这基本上说明了中国消费者对我们品牌的兴趣。” “但从利润和利润率的角度来看，这要付出相当大的代价。”
截至 6 月份的季度中，LVMH 在包括中国在内的地区的销售额下滑了 14%，但在日本的销售额却飙升了 57%。Guiony 表示，由于日元兑欧元汇率处于 34 年来的新低，这意味着很大一部分增长是以较低的价格实现的。
开云集团首席财务官阿梅尔·普卢 (Armelle Poulou)在上周的财报发布会上表示，开云集团上半年亚太区收入下降 22%，主要原因是大中华区业绩恶化，而日本则增长了 22%。她表示，第二季度中国消费者三分之一的消费发生在海外，主要是在包括日本在内的亚洲地区。
Digital Luxury Group中国咨询总经理雅克·罗伊森 (Jacques Roizen)表示：“德物是飞往日本航班的数字版本。你在日本能买到的价格，在德物上也能买到。”
据咨询公司Re-Hub的报告，截至去年8月，德物占据了中国十大奢侈品牌各主要类别灰市收入的73%，而阿里巴巴集团控股有限公司旗下的淘宝则占了26%。
帝舵、LVMH、香奈儿、开云和爱马仕均未回应置评请求。普拉达拒绝置评。
自从开云集团上周警告下半年利润将进一步下滑以来，其股价已下跌 7.8% 。自从路威酩轩集团上周中旬公布上半年业绩不及分析师预期以来，其股价已下跌 7.2%。
折扣和验证器
得物上的卖家从其他国家的商店或在线平台采购奢侈品，然后将其运往中国。由于高额的奢侈品税，以及新冠疫情隔离期间中国与世界其他地区品牌定价之间的脱节，即使扣除运费和折扣，这些被称为“代购”的平行进口商仍然可以获利。
Dewu 应用程序的屏幕截图，显示正在出售一款经典 Chanel Flap 包。
在德物上，一款经典的黑色 Chanel 大号翻盖包以 33% 的折扣出售，比中国官方价格便宜近 30,000 元人民币（4,130 美元）。一款印有标志性字母印花的棕色 Louis Vuitton Carryall 小包——该品牌今年在中国最热销的商品之一——以 20% 的折扣出售。仅在过去三个月内，就有超过 4,000 个包易手。这样的折扣极具吸引力，因为这些顶级奢侈品牌几乎从不提供促销降价。
得物前身为毒，由首席执行官杨冰于 2015 年创立，是一家运动鞋转售市场。该平台以其独特的运营模式吸引了越来越多精通科技的年轻用户——它只提供最低价的卖家，并提供认证人员在商品到达买家手中之前对其进行筛选。
在中国的社交媒体上，关于如何在得物上倒卖奢侈品的教程比比皆是。
其中一个视频展示了从海外以 315 欧元（341 美元）的价格购买一条 Gucci 皮带，经香港运回中国，然后在得物上以 460 美元的价格转售的整个过程——这仍然比中国的官方价格便宜 20%。
据 Re-Hub 报告显示，中国所有行业的代购灰色市场规模估计为 810 亿美元，其中奢侈品行业扮演着关键角色。贝恩公司3 月份的一份报告显示，未经授权的销售可能占到一些品牌在中国大陆官方营业额的 70%。
Re-Hub 表示，平行进口商也已发展成为高度组织化和专业化的企业。
报告称，他们拥有强大的购买力，可以通过品牌的批发、免税或零售渠道获得大量奢侈品。
咨询公司 Bridge to Luxury 创始人弗兰克·穆勒 (Frank Müller) 表示，导致中国灰色市场膨胀的另一个因素是许多奢侈品牌高估了疫情过后对其商品的需求，导致库存过剩。这损害了品牌的独家形象，因为商品随处可见，从批发渠道到本地不同的经销商。
虽然爱马仕、路易威登和香奈儿等顶级奢侈品牌没有批发业务，并严格控制其最畅销商品的销售渠道，但其他品牌现在正忙于解决这个问题。截至 3 月份，博柏利集团 (Burberry Group Plc ) 的年收入中有近五分之一来自批发业务，该集团希望将这一比例削减 30%，而开云集团 (Kering) 和普拉达集团 (Prada SpA) 也表示将放弃批发渠道。
然而，损害已经造成，穆勒说。“从心理上讲，我们已经训练顾客将这些物品视为商品，比如牙膏或其他我们在超市寻找最划算的东西，”他说。
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